Restaurantbewertung Swiss Butter von Jimi Famurewa: Steakhouse ebenso seltsam wie langweilig

Dieser Ort ist kraftvoll – kraftvoll langweilig, sagt Jimi Famurewa

Es mangelt an Akribie: Swiss Butter fühlt sich ein wenig untertrieben an

Du verstehst die Restaurant-Ära, die dir gegeben ist, sehr gut. Im pompösen Le Gavroche der frühen Siebzigerjahre war ich nicht dabei. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es war, bei Harvey's unter der sexy Intensität von Marcos Blick Sole-Mousseline zu verschlingen. Aber wenn Sie etwas über die Zeit der 2010er Jahre wissen möchten, als eine seltsame Manie für Menüs mit nur einem Menüpunkt das Restauranthimmel erfasste, wenn Sie etwas über die Anfänge von Burger & Lobster und das passable Nando's für das Koalitionszeitalter wissen möchten Erfahrung mit The Chicken Shop, dann, Freunde, ich bin absolut Ihr Mann.

Ein Nebeneffekt davon ist natürlich, dass ich mich jetzt dazu äußern kann, wenn eine überarbeitete Idee nicht annähernd so gut ist wie beim ersten Mal. Und da minimalistische Menüs wieder im Trend liegen, wenden wir uns – etwas widerwillig – an Swiss Butter: ein brandneues, auf den Nahen Osten ausgerichtetes Steakhouse, dessen Angebot auf den Punkt der Askese reduziert ist und das Ergebnis etwas ist, das sich anfühlt , alles auf einmal, sowohl kraftvoll langweilig als auch zutiefst seltsam.

Ja, die schieren Mengen an Salz, Fett und Zucker, die in bestimmten Gerichten verwendet werden, können hin und wieder zu einer überwältigenden Köstlichkeit führen. Aber es liegt etwas insgesamt Entmutigendes an der Alltäglichkeit der nicht spielbaren Charaktere in den feineren Details von Swiss Butter, etwas leicht Beängstigendes an der impliziten Verachtung für die Auswahl und Entscheidungsfreiheit, die für den Zauber eines Essens auswärts unabdingbar sind.

Man muss jedoch wissen, dass diese Einführung auf der Tatsache beruht, dass offenbar viele Leute anderer Meinung sind. Swiss Butter wurde 2015 im Libanon gegründet und verfügt mittlerweile über 12 Niederlassungen im Nahen Osten sowie einen großen Plan, in den nächsten fünf Jahren 100 Außenstellen zu eröffnen. Die erste aufgestellte Flagge dieser globalen Eroberung hängt in einem großen, klappernden Raum hinter der Dschungelfassade eines Gebäudes nördlich von Holborn. Die visuelle Stimmung ist die industrielle Funktionalität einer Flughafenkneipe – unverputzte Ziegel, Rohrleitungen in Kupferoptik und etwas, das wie die Beute eines Schrottverkaufs in einem nahegelegenen Lagerhaus für Glühlampen aussieht. Sie bieten kein Leitungswasser an (die Auswahl kostet 3 £ für Mineralwasser oder Dehydrierung) und von der Theke aus sendet ein von einer Lampe beleuchteter Baguette-Wärmeofen wie die deprimierendste Slow-TV-Show der Welt.

Gastronomische Tarnung: Steak mit „geheimer“ Soße und ein Pudding nach Gü-Art

Der springende Punkt an der Speisekarte ist, dass es keine gibt. Die einzige Möglichkeit als Hauptgericht ist eine Schneidebrettplatte mit Baguettescheiben, Salatblättern, entweder Chips oder einer Ofenkartoffel, ein kleiner Kornkreis mit getrockneten Chiliflocken und dann eine gusseiserne Pfanne, gefüllt mit einem „Protein“ (Steak) Ihrer Wahl , Hühnchen oder Lachs) und ein großer, schwappender See der vielgepriesenen, gleichnamigen Soße: eine KFC-artige „geheime“ Zubereitung aus 33 Zutaten, die, wie sich herausstellt, im Grunde nur eine Version der Entrecôte-Sauce des Café de Paris ist stöbert seit den dreißiger Jahren herum.

Diese Kombination von Essensbestandteilen, die ein wenig an ein volles Tablett an einer französischen Tankstelle erinnert, ist von Natur aus ansprechend. Erst wenn man sich die Einzelheiten genauer ansieht – zähes, knuspriges Ribeye-Steak, Hähnchenbrust mit pappigem, verkohltem Trockenfleisch, Pommes Frites von Catering-Lieferanten, die mit zu viel Salz klappern –, beginnt sich ein quälendes Wackeln zu bilden.

Dann ist da noch die Soße: ein unbestreitbar wirkungsvoller Ansturm heller Kräuter, Umami (Sardelle ist eindeutig der Schlüssel), überwältigende Salzsäure und, ja, buttrige Cremigkeit, die jedoch nach einer Weile anfängt, zu säuern. Es handelt sich, wie schon die Khaki-Farbe zeigt, um eine gastronomische Tarnung. Aber seine Rolle als Mittelpunkt der Mahlzeit und als Überschwemmungsschleier für weniger herausragende Produkte hinterlässt eine seltsame Art von Leere.

Wenn man sich die Einzelheiten genauer ansieht – zähes, knuspriges Ribeye-Steak, Pommes Frites von Catering-Lieferanten – entsteht ein quälendes Wackeln

Fairerweise muss man sagen, dass die beiden verfügbaren Desserts – ein riesiger, puddingartiger Pain Perdu und ein geriffelter geschmolzener Schokoladenkuchen – auf die gleiche glukosehaltige Art ablenken wie ein Paar riesige Gü-Puddings. Aber ehrlich gesagt, die Tatsache, dass es in ganz London weitaus bessere Beispiele sowohl für New-Wave-Steakhäuser (Blacklock, Le Petit Beefbar) als auch für preiswerte Kantinen (im wahrsten Sinne des Wortes jeden Ikea) gibt, lässt dies wie einen verzweifelten Versuch erscheinen, einen neuen Markt zu erschließen.

Als ich ging, bemerkte ich, dass die Öffnungszeiten an der Tür noch nicht endgültig festgelegt waren und daher von :00 Uhr bis :00 Uhr lauteten. Es war ein würdiger Abschluss für ein Unternehmen, das nicht mehr mit der Zeit Schritt hält, wenig Akribie an den Tag legt und in der Soße seines eigenen Minimalismus versunken ist.

114-118 Southampton Row, WC1B 5AA. Mahlzeit für zwei Personen plus Getränke etwa 90 £. Montags bis samstags von 12 bis 24 Uhr und sonntags von 12 bis 23 Uhr geöffnet; swissbutter.com

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